Тут вы должны просто закрыть глаза и расслабиться. Через некоторое время почувствуете настоящий грузинский дух. Левана невозможно было заткнуть, но им можно было наслаждаться, чем я и занималась, пока мы ехали с ним от Зугдиди до Местии.
Уж не знаю, действительно ли 13 – такое несчастливое число или это просто стечение обстоятельств, но в итоге нас стало меньше на одного человека. И, честно говоря, лично я думала, что будет меньше на двух. Сейчас расскажу почему.
Пока не приехали ребята из Минска, мы решили по-быстрому перекусить и совершить радиалку на озеро Корульди. Нужно было подняться на высоту тысячи метров налегке, без рюкзаков. Я чуток замешкалась и выбежала из кемпинга вслед за группой самая последняя, не взяв с собой крем от солнца. Это оказалось фатальной ошибкой, потому как в итоге больше всего пострадала шея. Она сгорела до темно-коричневого цвета, который совершенно не характерен для моей белой кожи. И это был не загар, а ожог. Брррр… до сих пор передергивает от воспоминаний боли и вида моей кожи.
Однако, это мелочи все по сравнению с тем, что было дальше. Поначалу все было отлично, хотя и трудновато, ибо сразу же начался тягомотный подъем наверх. А так как я до этого два года била баклуши, не тренировала ноги и ездила по европам автостопом, то мне это сильно припомнили. Те самые ноги, а точнее одна из них. Но сначала про красоту.
О Сванетии я услышала впервые три года назад, когда мы путешествовали с Грилом по Грузии. До нее мы тогда не добрались, но название местности я запомнила, хорошо ее отрекламировал все тот же Грил. А потом дома я посмотрела фотки по интернету и поняла, что попасть мне туда жизненно необходимо. Древние башни в окружении гигантских гор выглядели на экране упоительно сказочными. Если сильно приглядеться, то в каждой можно разглядеть пучок принцесс со спущенными вниз золотыми волосами. При виде таких башен наполняешься уверенностью, что драконы существуют, притом в большом количестве.
Вот немного фоток для затравки. Если их будет слишком много, напишите мне. Я не могу остановиться иногда и выкладываю фоток больше, чем это принято в приличном ЖЖ
Безумный взгляд и улыбка нашего руковода Андрея вызывали у меня некоторые опасения… Шучу. На самом деле классный и очень добрый чувак.
Когда я была на подходе к Корульди, у меня неожиданно начала побаливать левая нога. Боль постепенно начала увеличиваться и уже на последних метрах я основательно хромала и офигевала от нахлынувших на меня, колющих в районе коленки ощущений. Озеро, которое я увидела, наконец, поднявшись, слегка меня разочаровало. Да что уж там, сильно разочаровало, потому что в моих представлениях я должна была увидеть что-то типа Сылтрана на Эльбрусе. То есть бирюзовую чистую воду в чаше гор. А мы вышли вот куда.
Не, оно тоже в своем роде красивое, да еще и лед там не до конца растаял. На фотках оно выглядит гораздо симпатичнее, кстати.
Начался перекус и в отсутствие пресной воды мы стали пить снег. Набили им наши давно опустевшие бутылки и выставили на солнце. А так как пить хотелось сильно, то мы, не дожидаясь момента превращения снега в воду, грызли его прямо так. Я потом за это тоже поплатилась, кстати. Что-то в этот раз не поход, а сплошные болячки, в самом деле. А может, я уже старею и сыплюсь на ходу?
Дмитрий переел или перепил снег???
Прямо в разгар перекуса к нам подходит Юля и говорит, что сильно подвернула ногу по пути на озеро. Она немножко заплутала, пошла по глубокому снегу и где-то очень неудачно встала на ногу. Теперь в группе стало две больных ноги, и Андрей впал в раздумья, где достать бубен и барана для жертвоприношения. Потому как все эти происшествия очень подозрительно накатывали друг на друга и никак не хотели прекращаться.
На особо крутых спусках Андрею приходилось туго.
Дальше картина маслом по колбасе. Спуск вниз напоминал теперь переход голодных евреев из Египта в Израиль. По горам ползли калеки, которых поддерживали люди. Сначала под руки вели только Юлю, я самонадеянно спускалась одна. Но, не пройдя и четверти пути, поняла, шо капец, нужно предпринять какие-то меры, иначе не дойду. Сначала мальчик Дима отобрал у меня мой тяжелый фотоаппарат, потом я окончательно перестала сгибать ногу и стала ходить как старый пират. Для полной картины не хватало только повязки на глаз и попугая на плече. А уже совсем под конец спуска я не выдержала и позвала на помощь все того же доброго Диму, взяла его под руку. Апогеем стало вот это видео. Сходили люди в горы, называется
Еще не дойдя до лагеря, Юле решили сделать рентген в местной больнице. Нашли местного свана на машине и он согласился отвезти ее бесплатно до травмпункта. Остальные пошли пешком, я в том числе, уже без поддержки, но все еще не сгибая ногу. Йохохо! И бутылка рома! Старый Флинт так просто не сдается.
Придя в лагерь, мы неожиданно обнаружили Юлю. Ее сначала привезли сюда, чтобы она взяла деньги и документы. Немного посидев на стуле, она почувствовала, что ее ноге стало значительно хуже, и почти каждый свой шаг она делала либо со стоном, либо с криком. Каждый из нас понимал, что она вряд ли сможет пойти с нами дальше, и от этого знания всем становилось грустно. Так долго готовиться к походу, потратить деньги на билеты, на дорогу до точки встречи и никуда не пойти. Юль, мы все за тебя очень переживали тогда и страшно расстроились тому, что ты с нами не пошла. Правда.
В этот вечер я и сама не была уверена в своем участии в путешествии и мысленно готовила себя к тому, что, возможно, присоединюсь к Юле. С утра с ногой стало получше, но заболело горло. Я напоминала себе дырявый мешок: заткнешь одну дыру, все вылезет из другой. Не понос, так диарея. И все же мы двинулись в путь. Фуууух.
Пастух
Шеф, ну чё? Азимут будем брать?
По плану, до того как покинуть Местию, мы зашли в музей Михаила Хергиани, где нам провели удивительную экскурсию и рассказали так много о великом человеке, про которого я раньше ничего и не знала. В меня вложили… нет, не рассказ и не историю. В меня вложили частичку его самого и теперь кроме Анатолия Букреева я восхищаюсь ещё и грузинским «Тигром скал», как называли этого замечательного альпиниста. Он не только покорял самые неприступные горы, но ещё и спасал людей. Почитайте о нём обязательно, очень крутой человек.
Обычно я не люблю экскурсии и гидов. Но тут как-то проняло, знаете ли. Хорошо рассказал.
А это обрывок той самой верёвки, с которой… Ну вы почитайте о Мише, почитайте
«Тигр скал» портрет с натуры :)
Маршрут наш был проложен через несколько высокогорных сел и заканчивался на селе Ушгули, самом высоком в Европе. На третий день по плану был брод через ледяную горную речку. Этакий жидкий лед на ощупь. Форсировать ее нужно рано утром, когда она глубиной по колено, иначе потом она будет обнимать вас за талию. Мы готовились к ней морально, но в этот день была объявлена дневка. Юля не стала встречать нас в селе Ипрали, чтобы пройти хотя бы часть похода. В тот же день, узнав, что с ней приключилось, Юлин жених выехал в Грузию самой срочной ракетой и забрал ее обратно в Москву. И так как в группе кроме меня был еще один «инвалид» – Саша, дневка была принята единогласно.
Если верить в то, что в жизни все неслучайно и закономерно, я думаю, что дневка была запланирована небесами, для того чтобы спасти одну еврейскую девочку от одного вполне конкретного воспаления легких. Она пришла с нежно-нежно-голубеньким цветом губ и мокрая по пояс. В комплекте к девочке поставлялся такой же мокрый рюкзак и вполне сухой еврейский мальчик. Единственный из этой парочки, кто говорил по-английски. Девочка тоже говорила по-английски одну фразу: итс окей, и при этом дрожала, как молодой испуганный олененок. И была на него похожа своими большими темно-карими глазами. Оказалось, они пересекали брод, она подскользнулась и упала в ледяную воду. Что неудивительно, если идти по нему вечером. Ее закутали в спальник, но в мокрой одежде это действие не имело никакого смысла. Еле-еле мы уговорили ее пойти в одну из наших палаток, снять мокрую одежду и нормально согреться в спальнике. Мальчику-еврею было как-то слегка пофиг на все происходящее, и держался он от всех отстраненно. Есть вместе с нами тоже отказался. Ну и фиг с тобой, золотая рыбка, подумали мы, поедая горячий вкусный суп.
Это бэкпеккеры, сказал Андрей. Они не берут с собой палатки, много вещей и путешествуют от гест-хауза до гест-хауза. То, что в пути их может застать ночь или такой вот случай, ничуть не беспокоит бэкпэккеров. Но если бы мы не устроили дневку в нужное время и в нужном месте, вряд ли бы девочка отделалась простой простудой. Ну да бог с ними.
Спасенная смотрела на нас из палатки своими оленьими глазами, поминутно говорила фенкью и постепенно приходила в себя. Потом она вышла оттуда, надела высушенные перед костром длинные шорты, взяла рюкзак, еще раз сказала фенкью, айм окей и ушла в закат вместе с мальчиком. Но на этом гости не кончились, и из заката к нам прикатили две молодые пьяные словачки. Мы уже на подходе начали кричать им, что реку сейчас переходить опасно, лучше сделать это рано утром, но девки, оказалось, и не собирались никуда идти по темноте. Вместо этого они поставили палатку в нашем лагере, угостили группу вином и начали рассказывать про свое путешествие. Передвигаются они по Грузии то автостопом, то пешком, то маршрутками. Уже не первый раз иностранцы употребляют это слово, как оно есть в русском языке. Что тот же индиец, что девчонки. Так и сказали: We are travelling by marshrutka. Забавно звучит, ей-богу.
А тут мы вышли в огромное поле ромашек. А ромашки — моя слабость. А их целое поле, ааааааа!
Веселые девки оказались, между прочим. Болтали с ними до поздней ночи, я вовсю практиковала инглиш и поняла, что соскучилась по нему.
Словачки сказали, что с автостопом в Грузии нет проблем вообще, все охотно подбирают, никто не пристает, а самым неприятным воспоминанием стало только, когда один из драйверов вдруг потребовал пятьдесят лари за дорогу, хотя сначала соглашался подвезти бесплатно. Полночи мы болтали о путешествиях, приключениях и мечтах. Однако, все хорошее быстро проходит, нужно было идти спать, потому что завтра мы переходим брод.
Уже ночью стала думать, какую обувь мне надеть для него. Андрей советовал идти в ботинках, потому что в них теплее. Но я решила, что надену пару махровых носков и сандали, а на берегу сразу влезу в теплые и, главное, сухие ботинки. Носки все равно дадут вначале несколько секунд тепла, а в мокрых ботинках очень легко натереть мозоли, а к тому же, если будет дождь, они быстро не высохнут.
Андрей проверяет где можно попроще перейти брод. Кстати, тропа ведёт левее, где обычно воды выше пояса. И там, периодически, ездят ушлые бизнесваны на лошадках, перевозят туриков за бабло. Метров сорок вправо и воды становится уже по колено.
Встали в пять утра, собрали палатки и пошли к реке. Завтракать решили уже на том берегу. Трекинговые палки я с собой не взяла, поэтому пришлось найти толстую ветку для опоры. И вот передо мной ледяная река. От ожидания неминуемого адского холода быстро билось сердце. А когда зашла в нее, оно совсем заколотилось и дыхание перехватило, остановилось в районе горла. Далее все происходило как во сне, но помню момент, когда я чуть не свалилась в воду. Под ногами, знаете ли, не асфальт, а круглые неустойчивые камни. На один такой я наступила, поехала вместе с ним и опасно накренилась в сторону течения. Вода сбивала с ног и добавляла напряженности. Спасла та самая палка, на которую я навалилась всем весом и оттолкнулась от речного дна. Дальше дошла без приключений. Всего десять метров брода, а столько сразу ощущений и эмоций!)))
Добравшись до берега, я не чувствовала большие пальцы ног, но зато чувствовала себя супергероем, и таки очень не хватало на заднем фоне эпичной музыки с длинными иностранными титрами.
Очень правильно поступила в выборе обуви, так как все утро потом лил дождь. Не сильный, но ощутимый.
Поднимаясь на перевал, все время наблюдаешь в поле зрения огромный суровый ледник. Дима, отставший от нас, чтобы пофотографировать, сказал, что слышал его движение и необычные звуки, а также видел пару раз, как откалываются куски размером с небольшую комнату. Я ледник почему-то не услышала, хотя тоже шла в отдалении от группы. Зато наслаждалась красотой, меня окружающей.
Красная река — жуткое зрелище
Человек-спальник
Перевернулась кастрюля с едой на землю. Таки шо вы думаете, вечноголодных туристов это как-то остановило?
Мы с Леной гладили ягнёнка, он безумно приятный на ощупь. Как будто вату гладишь
Эту фотку так и хочется назвать «Безмятежность». Хотя безмятежностью там на самом деле и не пахло
Где упал, там и новоселье
Чхутниере, Ипрали и, наконец, Ушгули. Самое высокогорное село в Европе, находится на высоте 2200 метров. В нем нашелся кемпинг, до которого мы успели дойти, поставить палатки, и почти все успели вымыться. А только потом начался ливень. И такой страшный ветер, что нашу палатку выгибало в обратную сторону и прижимало к земле, несмотря на ветровые оттяжки. Мы все спрятались под навесом домика хозяина, но и туда вскоре начал проникать дождь. Не выдержав такого наттиска со стороны природы, мы все были вынуждены скучковаться в туалете. Это было единственое сухое и теплое место во всем кемпинге, хоть и очень нетривиальное.
Дождь шел стеной, причем порой горизонтальной. Через окошко были видны непрекращающиеся молнии, а мы варили в туалете кашу на газовой горелке, грелись, сушились, пили сванское вино и ржали. Кстати, о вине. Виноград в Сванетии не растет. И, боюсь, вино там гонят из слив, калош и табуреток, то есть из всего, что под руку попадется. Ну, я пила, не отравилась. В походе прокатит.
Ушгули
Как я уже говорила, в этот раз организм все порывался заболеть и яростно намекал мне об этом. Началось все с поедания снега на Корульди, но в тот раз я его строго предупредила, что если он так желает заболеть – его проблемы. У меня на повестке дня моя больная нога. Больше ни о чем знать не желаю. Организм понял, что этой дуре точно пофиг на него и ни разу не пикнул даже после брода. Но после того, как я под тем самым ливнем бегала и ставила ветровые оттяжки у палатки, он решил, что с него хватит и все следующее утро я кашляла. И так, видимо, страшно, что Андрей не разрешил мне пойти с группой в радиалку на знаменитый ледник Шхару, тем более что по дороге к нему нужно было снова переходить холодный брод.
На ледник не пошел и Рома, тоже слегка приболевший. Сначала мы договорились, что пойдем вместе гулять по Ушгули и даже чуток поднялись было на рядом стоящую горку, как вдруг я почувствовала непреодолимое желание побыть одной. О чем очень дипломатично поведала Роме. Рома немного посопротивлялся, так как не хотел оставлять меня одну в селе, полном диких сванов, но я заверила его, что ни к кому из них я на лошадь не сяду, дабы не допустить истории, которая приключилась у Андрея в прошлый раз. Рассказ про кавказскую пленницу меня впечатлил, а вы можете почитать его тут.
Андрей после этой истории строго нам наказал, что если вдруг к нам на стоянках будут подходить сваны, то у всех девочек должны резко заболеть голова и напасть сильный сон. Как только женский пол уползает в палатки, сваны почти сразу расходятся. Народная примета.
Иду я по Ушгули, никого не трогаю, фотки фоткаю. Решила зайти на задворки села, посмотреть не на туристов, а на настоящих местных жителей. Удивительное дело, но почти никого там не нашла, все как повымирали будто. Зато, обернувшись, увидела Бесо – хозяина нашего кемпинга. Он шел за мной следом от своего кафе «Кошки», незаметный, как заправский детектив. Бесо выразил удивление тому, в каких местах я гуляю. «А где у вас тут спуск к реке, я к реке хочу!» – сразу набросилась на бедного свана сумасшедшая русская девушка.
Бесо проводил меня к речке, показал симпатичный недавно отстроенный мостик, который он сам видел в первый раз, постоял некоторое время рядом и сказал, чтобы потом я зашла к нему в гости в кафе. Учитывая то, что днем ранее он спас меня от неминуемой сильной простуды, растопив печку и высушив все мои мокрые и холодные вещи, а также, что он был хозяином кемпинга, я решила «забыть» все наставления Андрея и приняла приглашение.
Но сначала посидела на мостике и понаслаждалась бурной горной рекой.
Бесо очень обрадовался, увидев меня в «Кошках», подарил брелок – сванскую башню и спросил, что я буду пить, вино или чачу? Вот правильная постановка вопроса, не узнавать, буду ли я пить вообще, а что́ я буду пить. Как это по-грузински!
Маленькой отступление. Бесо делает восхитительные вещи из дерева. В его кафе стоит трон, а дома – скамья. Всё это он вырезал руками, почти не пользуясь станком. От скамьи я просто не отлипала часа два, настолько она меня поразила. Фото сейчас не покажет и одной десятой части этого шедевра, потому что там настолько всё выпукло, объёмно и сказочно, что невозможно упихнуть в матрицу, как ни старайся. А дома у него было темно, так что не обессудьте. Просто поверьте на слово – это великолепно!
Кстати, брелок, который он мне подарил, тоже его рук дело.
Позвали меня пить вино ни много ни мало к башне Царицы Тамары. Ещё не меньше 600 метров по вертикали. К тому моменту я разленилась уже настолько, что рассматривала этот подъем как насилие над личностью. По дороге думала, как бы так угомонить разошедшегося от присутствия женской энергетики Бесо, уберечь его от бездумных поступков, как вдруг он сам, запыхавшись и вспотев, начал бубнить что-то про уженемолодость и сильную устатость.
«Так вот давайте сядем здесь, тут и камушки есть и обе части села видно как на ладони. Даже мне тяжеловато сейчас будет подниматься, да и вам по бизнесу могут позвонить и срочно вызвать в магазин. Мало ли». В общем, он был мне благодарен за то, что я так деликатно разрешила неловкую ситуацию. А то б пришлось доказывать, что мужик; сказал – поднялся –сдох.
В этой школе Бесо когда-то учился. Ну да, это школа.
Кафе с романтичным и не грузинским названием «Кошки»
Нахерачились мы с ним тогда знатно. Я наивно пыталась перепить свана, ха! 0,7 сванского вина в одно рыльце оказалось для меня многовато, тем более, как мы помним, его в природе не существует. Чего я там пила – покрыто мраком. Хорошо помню только несколько моментов. Первое – обещание Бесо покатать меня на его лошадке (Так, чур не ржать и какие-то альтернативные мысли оставить при себе!), второе – спуск с горы. Под конец очень хотелось встать на четвереньки и доползти до ровной дороги, наплевав на приличия. Еле сдержалась, хотя четвереньки не в пример надежнее.
Дальше всё помню очень смутно и опять же моментами. Как добралась до палатки и рухнула в нее, заснув уже в полете. Сквозь сон услышала слово Лошадка, попыталась что-то сказать по этому поводу, но опять отрубилась. Проснулась только вечером к ужину и то, только потому, что этот самый ужин мне в палатку засунула Лена.
Потом мне рассказывали, что было после того, как я ушла в морфеево царство. Оказывается, Бесо ждал-ждал пока я проснусь, а потом просто тупо полез ко мне в палатку, никто даже не успел ничего сказать. Он потрогал моё бесчувственное тело, понял, что лошадка и я – вещи сегодня совершенно несовместимые, и с очень разочарованным видом вылез наружу. А ибонефиг меня было так спаивать!
На утро, когда мы уже уходили, Бесо напоследок крепко обнял меня и сказал, что теперь я навсегда в его сердце. Чем я нагло воспользовалась, сказав, что мне очень очень понравился магнитик из Сванетии на его холодильнике и, ах! какая печаль, что они уже не продаются в Ушгули. Конечно же, магнитик теперь у меня. Хорошо хоть про трон не заикнулась )))
И да. Бесо теперь тоже есть в моем сердце.
А потом мы сели в маршрутку и за час проехали всё то расстояние, которое шли три дня. Газелист порывался поставить нам русскую попсу, но мы все, как один, затребовали грузинской музыки. Аутентичность прежде всего.
Дорога до Ушгули невероятно красива. Основная её часть проходит по ущелью совершенно сказочному
А дорогу там преграждает водопад. Водопад посередь дороги
Альбом с остальными фотками тут
И это ещё не конец…
горыГрузияприключенияпутешествиястраны
Сванетия — край тысячи башен. Часть вторая
13.08.2016
Без рубрики
No Comments
Мух-ха
Тут вы должны просто закрыть глаза и расслабиться. Через некоторое время почувствуете настоящий грузинский дух. Левана невозможно было заткнуть, но им можно было наслаждаться, чем я и занималась, пока мы ехали с ним от Зугдиди до Местии.
Уж не знаю, действительно ли 13 – такое несчастливое число или это просто стечение обстоятельств, но в итоге нас стало меньше на одного человека. И, честно говоря, лично я думала, что будет меньше на двух. Сейчас расскажу почему.
Пока не приехали ребята из Минска, мы решили по-быстрому перекусить и совершить радиалку на озеро Корульди. Нужно было подняться на высоту тысячи метров налегке, без рюкзаков. Я чуток замешкалась и выбежала из кемпинга вслед за группой самая последняя, не взяв с собой крем от солнца. Это оказалось фатальной ошибкой, потому как в итоге больше всего пострадала шея. Она сгорела до темно-коричневого цвета, который совершенно не характерен для моей белой кожи. И это был не загар, а ожог. Брррр… до сих пор передергивает от воспоминаний боли и вида моей кожи.
Однако, это мелочи все по сравнению с тем, что было дальше. Поначалу все было отлично, хотя и трудновато, ибо сразу же начался тягомотный подъем наверх. А так как я до этого два года била баклуши, не тренировала ноги и ездила по европам автостопом, то мне это сильно припомнили. Те самые ноги, а точнее одна из них. Но сначала про красоту.
О Сванетии я услышала впервые три года назад, когда мы путешествовали с Грилом по Грузии. До нее мы тогда не добрались, но название местности я запомнила, хорошо ее отрекламировал все тот же Грил. А потом дома я посмотрела фотки по интернету и поняла, что попасть мне туда жизненно необходимо. Древние башни в окружении гигантских гор выглядели на экране упоительно сказочными. Если сильно приглядеться, то в каждой можно разглядеть пучок принцесс со спущенными вниз золотыми волосами. При виде таких башен наполняешься уверенностью, что драконы существуют, притом в большом количестве.
Вот немного фоток для затравки. Если их будет слишком много, напишите мне. Я не могу остановиться иногда и выкладываю фоток больше, чем это принято в приличном ЖЖ
Безумный взгляд и улыбка нашего руковода Андрея вызывали у меня некоторые опасения… Шучу. На самом деле классный и очень добрый чувак.
Когда я была на подходе к Корульди, у меня неожиданно начала побаливать левая нога. Боль постепенно начала увеличиваться и уже на последних метрах я основательно хромала и офигевала от нахлынувших на меня, колющих в районе коленки ощущений. Озеро, которое я увидела, наконец, поднявшись, слегка меня разочаровало. Да что уж там, сильно разочаровало, потому что в моих представлениях я должна была увидеть что-то типа Сылтрана на Эльбрусе. То есть бирюзовую чистую воду в чаше гор. А мы вышли вот куда.
Не, оно тоже в своем роде красивое, да еще и лед там не до конца растаял. На фотках оно выглядит гораздо симпатичнее, кстати.
Начался перекус и в отсутствие пресной воды мы стали пить снег. Набили им наши давно опустевшие бутылки и выставили на солнце. А так как пить хотелось сильно, то мы, не дожидаясь момента превращения снега в воду, грызли его прямо так. Я потом за это тоже поплатилась, кстати. Что-то в этот раз не поход, а сплошные болячки, в самом деле. А может, я уже старею и сыплюсь на ходу?
Дмитрий переел или перепил снег???
Прямо в разгар перекуса к нам подходит Юля и говорит, что сильно подвернула ногу по пути на озеро. Она немножко заплутала, пошла по глубокому снегу и где-то очень неудачно встала на ногу. Теперь в группе стало две больных ноги, и Андрей впал в раздумья, где достать бубен и барана для жертвоприношения. Потому как все эти происшествия очень подозрительно накатывали друг на друга и никак не хотели прекращаться.
На особо крутых спусках Андрею приходилось туго.
Дальше картина маслом по колбасе. Спуск вниз напоминал теперь переход голодных евреев из Египта в Израиль. По горам ползли калеки, которых поддерживали люди. Сначала под руки вели только Юлю, я самонадеянно спускалась одна. Но, не пройдя и четверти пути, поняла, шо капец, нужно предпринять какие-то меры, иначе не дойду. Сначала мальчик Дима отобрал у меня мой тяжелый фотоаппарат, потом я окончательно перестала сгибать ногу и стала ходить как старый пират. Для полной картины не хватало только повязки на глаз и попугая на плече. А уже совсем под конец спуска я не выдержала и позвала на помощь все того же доброго Диму, взяла его под руку. Апогеем стало вот это видео. Сходили люди в горы, называется
Еще не дойдя до лагеря, Юле решили сделать рентген в местной больнице. Нашли местного свана на машине и он согласился отвезти ее бесплатно до травмпункта. Остальные пошли пешком, я в том числе, уже без поддержки, но все еще не сгибая ногу. Йохохо! И бутылка рома! Старый Флинт так просто не сдается.
Придя в лагерь, мы неожиданно обнаружили Юлю. Ее сначала привезли сюда, чтобы она взяла деньги и документы. Немного посидев на стуле, она почувствовала, что ее ноге стало значительно хуже, и почти каждый свой шаг она делала либо со стоном, либо с криком. Каждый из нас понимал, что она вряд ли сможет пойти с нами дальше, и от этого знания всем становилось грустно. Так долго готовиться к походу, потратить деньги на билеты, на дорогу до точки встречи и никуда не пойти. Юль, мы все за тебя очень переживали тогда и страшно расстроились тому, что ты с нами не пошла. Правда.
В этот вечер я и сама не была уверена в своем участии в путешествии и мысленно готовила себя к тому, что, возможно, присоединюсь к Юле. С утра с ногой стало получше, но заболело горло. Я напоминала себе дырявый мешок: заткнешь одну дыру, все вылезет из другой. Не понос, так диарея. И все же мы двинулись в путь. Фуууух.
Пастух
Шеф, ну чё? Азимут будем брать?
По плану, до того как покинуть Местию, мы зашли в музей Михаила Хергиани, где нам провели удивительную экскурсию и рассказали так много о великом человеке, про которого я раньше ничего и не знала. В меня вложили… нет, не рассказ и не историю. В меня вложили частичку его самого и теперь кроме Анатолия Букреева я восхищаюсь ещё и грузинским «Тигром скал», как называли этого замечательного альпиниста. Он не только покорял самые неприступные горы, но ещё и спасал людей. Почитайте о нём обязательно, очень крутой человек.
Обычно я не люблю экскурсии и гидов. Но тут как-то проняло, знаете ли. Хорошо рассказал.
А это обрывок той самой верёвки, с которой… Ну вы почитайте о Мише, почитайте
«Тигр скал» портрет с натуры :)
Маршрут наш был проложен через несколько высокогорных сел и заканчивался на селе Ушгули, самом высоком в Европе. На третий день по плану был брод через ледяную горную речку. Этакий жидкий лед на ощупь. Форсировать ее нужно рано утром, когда она глубиной по колено, иначе потом она будет обнимать вас за талию. Мы готовились к ней морально, но в этот день была объявлена дневка. Юля не стала встречать нас в селе Ипрали, чтобы пройти хотя бы часть похода. В тот же день, узнав, что с ней приключилось, Юлин жених выехал в Грузию самой срочной ракетой и забрал ее обратно в Москву. И так как в группе кроме меня был еще один «инвалид» – Саша, дневка была принята единогласно.
Если верить в то, что в жизни все неслучайно и закономерно, я думаю, что дневка была запланирована небесами, для того чтобы спасти одну еврейскую девочку от одного вполне конкретного воспаления легких. Она пришла с нежно-нежно-голубеньким цветом губ и мокрая по пояс. В комплекте к девочке поставлялся такой же мокрый рюкзак и вполне сухой еврейский мальчик. Единственный из этой парочки, кто говорил по-английски. Девочка тоже говорила по-английски одну фразу: итс окей, и при этом дрожала, как молодой испуганный олененок. И была на него похожа своими большими темно-карими глазами. Оказалось, они пересекали брод, она подскользнулась и упала в ледяную воду. Что неудивительно, если идти по нему вечером. Ее закутали в спальник, но в мокрой одежде это действие не имело никакого смысла. Еле-еле мы уговорили ее пойти в одну из наших палаток, снять мокрую одежду и нормально согреться в спальнике. Мальчику-еврею было как-то слегка пофиг на все происходящее, и держался он от всех отстраненно. Есть вместе с нами тоже отказался. Ну и фиг с тобой, золотая рыбка, подумали мы, поедая горячий вкусный суп.
Это бэкпеккеры, сказал Андрей. Они не берут с собой палатки, много вещей и путешествуют от гест-хауза до гест-хауза. То, что в пути их может застать ночь или такой вот случай, ничуть не беспокоит бэкпэккеров. Но если бы мы не устроили дневку в нужное время и в нужном месте, вряд ли бы девочка отделалась простой простудой. Ну да бог с ними.
Спасенная смотрела на нас из палатки своими оленьими глазами, поминутно говорила фенкью и постепенно приходила в себя. Потом она вышла оттуда, надела высушенные перед костром длинные шорты, взяла рюкзак, еще раз сказала фенкью, айм окей и ушла в закат вместе с мальчиком. Но на этом гости не кончились, и из заката к нам прикатили две молодые пьяные словачки. Мы уже на подходе начали кричать им, что реку сейчас переходить опасно, лучше сделать это рано утром, но девки, оказалось, и не собирались никуда идти по темноте. Вместо этого они поставили палатку в нашем лагере, угостили группу вином и начали рассказывать про свое путешествие. Передвигаются они по Грузии то автостопом, то пешком, то маршрутками. Уже не первый раз иностранцы употребляют это слово, как оно есть в русском языке. Что тот же индиец, что девчонки. Так и сказали: We are travelling by marshrutka. Забавно звучит, ей-богу.
А тут мы вышли в огромное поле ромашек. А ромашки — моя слабость. А их целое поле, ааааааа!
Веселые девки оказались, между прочим. Болтали с ними до поздней ночи, я вовсю практиковала инглиш и поняла, что соскучилась по нему.
Словачки сказали, что с автостопом в Грузии нет проблем вообще, все охотно подбирают, никто не пристает, а самым неприятным воспоминанием стало только, когда один из драйверов вдруг потребовал пятьдесят лари за дорогу, хотя сначала соглашался подвезти бесплатно. Полночи мы болтали о путешествиях, приключениях и мечтах. Однако, все хорошее быстро проходит, нужно было идти спать, потому что завтра мы переходим брод.
Уже ночью стала думать, какую обувь мне надеть для него. Андрей советовал идти в ботинках, потому что в них теплее. Но я решила, что надену пару махровых носков и сандали, а на берегу сразу влезу в теплые и, главное, сухие ботинки. Носки все равно дадут вначале несколько секунд тепла, а в мокрых ботинках очень легко натереть мозоли, а к тому же, если будет дождь, они быстро не высохнут.
Андрей проверяет где можно попроще перейти брод. Кстати, тропа ведёт левее, где обычно воды выше пояса. И там, периодически, ездят ушлые бизнесваны на лошадках, перевозят туриков за бабло. Метров сорок вправо и воды становится уже по колено.
Встали в пять утра, собрали палатки и пошли к реке. Завтракать решили уже на том берегу. Трекинговые палки я с собой не взяла, поэтому пришлось найти толстую ветку для опоры. И вот передо мной ледяная река. От ожидания неминуемого адского холода быстро билось сердце. А когда зашла в нее, оно совсем заколотилось и дыхание перехватило, остановилось в районе горла. Далее все происходило как во сне, но помню момент, когда я чуть не свалилась в воду. Под ногами, знаете ли, не асфальт, а круглые неустойчивые камни. На один такой я наступила, поехала вместе с ним и опасно накренилась в сторону течения. Вода сбивала с ног и добавляла напряженности. Спасла та самая палка, на которую я навалилась всем весом и оттолкнулась от речного дна. Дальше дошла без приключений. Всего десять метров брода, а столько сразу ощущений и эмоций!)))
Добравшись до берега, я не чувствовала большие пальцы ног, но зато чувствовала себя супергероем, и таки очень не хватало на заднем фоне эпичной музыки с длинными иностранными титрами.
Очень правильно поступила в выборе обуви, так как все утро потом лил дождь. Не сильный, но ощутимый.
Поднимаясь на перевал, все время наблюдаешь в поле зрения огромный суровый ледник. Дима, отставший от нас, чтобы пофотографировать, сказал, что слышал его движение и необычные звуки, а также видел пару раз, как откалываются куски размером с небольшую комнату. Я ледник почему-то не услышала, хотя тоже шла в отдалении от группы. Зато наслаждалась красотой, меня окружающей.
Красная река — жуткое зрелище
Человек-спальник
Перевернулась кастрюля с едой на землю. Таки шо вы думаете, вечноголодных туристов это как-то остановило?
Мы с Леной гладили ягнёнка, он безумно приятный на ощупь. Как будто вату гладишь
Эту фотку так и хочется назвать «Безмятежность». Хотя безмятежностью там на самом деле и не пахло
Где упал, там и новоселье
Чхутниере, Ипрали и, наконец, Ушгули. Самое высокогорное село в Европе, находится на высоте 2200 метров. В нем нашелся кемпинг, до которого мы успели дойти, поставить палатки, и почти все успели вымыться. А только потом начался ливень. И такой страшный ветер, что нашу палатку выгибало в обратную сторону и прижимало к земле, несмотря на ветровые оттяжки. Мы все спрятались под навесом домика хозяина, но и туда вскоре начал проникать дождь. Не выдержав такого наттиска со стороны природы, мы все были вынуждены скучковаться в туалете. Это было единственое сухое и теплое место во всем кемпинге, хоть и очень нетривиальное.
Дождь шел стеной, причем порой горизонтальной. Через окошко были видны непрекращающиеся молнии, а мы варили в туалете кашу на газовой горелке, грелись, сушились, пили сванское вино и ржали. Кстати, о вине. Виноград в Сванетии не растет. И, боюсь, вино там гонят из слив, калош и табуреток, то есть из всего, что под руку попадется. Ну, я пила, не отравилась. В походе прокатит.
Ушгули
Как я уже говорила, в этот раз организм все порывался заболеть и яростно намекал мне об этом. Началось все с поедания снега на Корульди, но в тот раз я его строго предупредила, что если он так желает заболеть – его проблемы. У меня на повестке дня моя больная нога. Больше ни о чем знать не желаю. Организм понял, что этой дуре точно пофиг на него и ни разу не пикнул даже после брода. Но после того, как я под тем самым ливнем бегала и ставила ветровые оттяжки у палатки, он решил, что с него хватит и все следующее утро я кашляла. И так, видимо, страшно, что Андрей не разрешил мне пойти с группой в радиалку на знаменитый ледник Шхару, тем более что по дороге к нему нужно было снова переходить холодный брод.
На ледник не пошел и Рома, тоже слегка приболевший. Сначала мы договорились, что пойдем вместе гулять по Ушгули и даже чуток поднялись было на рядом стоящую горку, как вдруг я почувствовала непреодолимое желание побыть одной. О чем очень дипломатично поведала Роме. Рома немного посопротивлялся, так как не хотел оставлять меня одну в селе, полном диких сванов, но я заверила его, что ни к кому из них я на лошадь не сяду, дабы не допустить истории, которая приключилась у Андрея в прошлый раз. Рассказ про кавказскую пленницу меня впечатлил, а вы можете почитать его тут.
Андрей после этой истории строго нам наказал, что если вдруг к нам на стоянках будут подходить сваны, то у всех девочек должны резко заболеть голова и напасть сильный сон. Как только женский пол уползает в палатки, сваны почти сразу расходятся. Народная примета.
Иду я по Ушгули, никого не трогаю, фотки фоткаю. Решила зайти на задворки села, посмотреть не на туристов, а на настоящих местных жителей. Удивительное дело, но почти никого там не нашла, все как повымирали будто. Зато, обернувшись, увидела Бесо – хозяина нашего кемпинга. Он шел за мной следом от своего кафе «Кошки», незаметный, как заправский детектив. Бесо выразил удивление тому, в каких местах я гуляю. «А где у вас тут спуск к реке, я к реке хочу!» – сразу набросилась на бедного свана сумасшедшая русская девушка.
Бесо проводил меня к речке, показал симпатичный недавно отстроенный мостик, который он сам видел в первый раз, постоял некоторое время рядом и сказал, чтобы потом я зашла к нему в гости в кафе. Учитывая то, что днем ранее он спас меня от неминуемой сильной простуды, растопив печку и высушив все мои мокрые и холодные вещи, а также, что он был хозяином кемпинга, я решила «забыть» все наставления Андрея и приняла приглашение.
Но сначала посидела на мостике и понаслаждалась бурной горной рекой.
Бесо очень обрадовался, увидев меня в «Кошках», подарил брелок – сванскую башню и спросил, что я буду пить, вино или чачу? Вот правильная постановка вопроса, не узнавать, буду ли я пить вообще, а что́ я буду пить. Как это по-грузински!
Маленькой отступление. Бесо делает восхитительные вещи из дерева. В его кафе стоит трон, а дома – скамья. Всё это он вырезал руками, почти не пользуясь станком. От скамьи я просто не отлипала часа два, настолько она меня поразила. Фото сейчас не покажет и одной десятой части этого шедевра, потому что там настолько всё выпукло, объёмно и сказочно, что невозможно упихнуть в матрицу, как ни старайся. А дома у него было темно, так что не обессудьте. Просто поверьте на слово – это великолепно!
Кстати, брелок, который он мне подарил, тоже его рук дело.
Позвали меня пить вино ни много ни мало к башне Царицы Тамары. Ещё не меньше 600 метров по вертикали. К тому моменту я разленилась уже настолько, что рассматривала этот подъем как насилие над личностью. По дороге думала, как бы так угомонить разошедшегося от присутствия женской энергетики Бесо, уберечь его от бездумных поступков, как вдруг он сам, запыхавшись и вспотев, начал бубнить что-то про уженемолодость и сильную устатость.
«Так вот давайте сядем здесь, тут и камушки есть и обе части села видно как на ладони. Даже мне тяжеловато сейчас будет подниматься, да и вам по бизнесу могут позвонить и срочно вызвать в магазин. Мало ли». В общем, он был мне благодарен за то, что я так деликатно разрешила неловкую ситуацию. А то б пришлось доказывать, что мужик; сказал – поднялся –сдох.
В этой школе Бесо когда-то учился. Ну да, это школа.
Кафе с романтичным и не грузинским названием «Кошки»
Нахерачились мы с ним тогда знатно. Я наивно пыталась перепить свана, ха! 0,7 сванского вина в одно рыльце оказалось для меня многовато, тем более, как мы помним, его в природе не существует. Чего я там пила – покрыто мраком. Хорошо помню только несколько моментов. Первое – обещание Бесо покатать меня на его лошадке (Так, чур не ржать и какие-то альтернативные мысли оставить при себе!), второе – спуск с горы. Под конец очень хотелось встать на четвереньки и доползти до ровной дороги, наплевав на приличия. Еле сдержалась, хотя четвереньки не в пример надежнее.
Дальше всё помню очень смутно и опять же моментами. Как добралась до палатки и рухнула в нее, заснув уже в полете. Сквозь сон услышала слово Лошадка, попыталась что-то сказать по этому поводу, но опять отрубилась. Проснулась только вечером к ужину и то, только потому, что этот самый ужин мне в палатку засунула Лена.
Потом мне рассказывали, что было после того, как я ушла в морфеево царство. Оказывается, Бесо ждал-ждал пока я проснусь, а потом просто тупо полез ко мне в палатку, никто даже не успел ничего сказать. Он потрогал моё бесчувственное тело, понял, что лошадка и я – вещи сегодня совершенно несовместимые, и с очень разочарованным видом вылез наружу. А ибонефиг меня было так спаивать!
На утро, когда мы уже уходили, Бесо напоследок крепко обнял меня и сказал, что теперь я навсегда в его сердце. Чем я нагло воспользовалась, сказав, что мне очень очень понравился магнитик из Сванетии на его холодильнике и, ах! какая печаль, что они уже не продаются в Ушгули. Конечно же, магнитик теперь у меня. Хорошо хоть про трон не заикнулась )))
И да. Бесо теперь тоже есть в моем сердце.
А потом мы сели в маршрутку и за час проехали всё то расстояние, которое шли три дня. Газелист порывался поставить нам русскую попсу, но мы все, как один, затребовали грузинской музыки. Аутентичность прежде всего.
Дорога до Ушгули невероятно красива. Основная её часть проходит по ущелью совершенно сказочному
А дорогу там преграждает водопад. Водопад посередь дороги
Альбом с остальными фотками тут
И это ещё не конец…
горыГрузияприключенияпутешествиястраны